НАДЕЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ-ЗАЛОГ ДОЛГОЛЕТИЯ ВАШЕГО ДОМА

 В сфере строительства коттеджей фундаменты бывают различных видов: ленточными, столбчатыми, свайными, плитными. Ленточные фундаменты являются наиболее распространенными в строительстве коттеджей.

 

СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОТТЕДЖЕЙ

Для коттеджей без подвала более облегченными и экономичными, являются столбчатые фундаменты. Особенно

эффективны столбчатые фундаменты, если они закладываются на расчетную глубину промерзания. По расходу

материалов и затратам труда они почти в пять раз экономичней ленточных.

Недостаток столбчатых фундаментов - слабое сопротивление боковому давлению грунта, особенно это актуально

при строительстве коттеджей, зданий на склонах, где могут происходить горизонтальные сдвиги грунта. В этом

случае их армируют поверху железобетонным поясом. Все элементы фундамента получаются жестко связанными

и в продольном и в поперечном направлениях и работают, как монолитный ленточный фундамент.

Он представляет собой сваи, установленные под углами постройки. Сваи также делают в местах пересечения

стен и под всеми участками, несущими большую нагрузку. Перед установкой столбов роются ямы. Они роются

при помощи экскаватора либо вручную. Столбчатое основание строений формируется на почвах с высоким

содержанием песка, глины, торфа – на большинстве видов грунтов. Обычно опоры закладываются на глубину

промерзания для создания большей устойчивости конструкции.

Сваи для фундамента могут быть изготовлены из кирпича, железобетона или камня. Выбор материала зависит от

веса и этажности здания. Для создания формы столбов используется деревянная опалубка или асбестовая труба.

Расстояние между сваями составляет от 1,5 до 2,5 метра, в зависимости от веса стен. Между столбами обычно

создается забирка – стенка для утепления подпольного пространства. Оставшееся пространство в траншеях засыпают

щебнем или песком, затем все заливается бетоном. Для гидроизоляции фундамента строительные советы рекомендуют

на верхнюю часть опор и забирки нанести двойной слой битума и рубероида. При слабых грунтах в нижней части

свай делают расширение, уступы. Данная мера позволяет снизить давление на грунт. Не рекомендуется выполнять

монтаж столбчатого фундамента в зонах с большим перепадом высот и подвижностью грунта.

Фундамента, не имеющего расширения снизу, заключается в том, что его нужно нагрузить постройкой (дом, коттедж,

другое здание) в тот же сезон, что и был сделан фундамент. Это касается даже тех фундаментов, которые заложены, ниже, чем промерзает грунт. В противном случае столб может выдернуть из грунта силами бокового сцепления при промерзании грунта. Если же столбы фундамента были сделаны с расширениями снизу, то промерзание уже не страшно – нижняя часть жестко фиксировано сидит в грунте, и никакой мороз столб уже не вытащит.

Если дом, или коттедж состоит из двух, либо более частей, и они были отстроены в разное время, тогда эти части дома должны иметь разные, не связанные фундаменты. Это связано с тем, что в процессе постройки здания на фундамент создаются нагрузки под весом стен, перекрытий, и т.п. и фундамент проседает под этой весом. Также проседание наблюдается в следующие два года после постройки – это связано с тем, что несущая способность грунта зависит от его влажности. Помимо связки разных фундаментов, нельзя также связывать между собой стены разных частей дома. Если хотите связать части дома между собой, то делайте это уже после окончания строительства.

В случае, когда залегание грунтовых вод проходит близко к поверхности почвы и нельзя отвести эти воды (путем постройки дренажной системы или, начав постройку в то время года, когда воды спадут), в таком случае лучше делать незаглубленный тип фундамента. Если грунт сильнопучинистый, то незаглубленный фундамент подойдет для небольшого коттеджа, но в таком случае нужно позаботиться чтобы лента фундамента была хорошо проармирована горизонтально. Кроме ленты необходимо также, чтобы стены тоже были армированы.

Если необходимо уменьшение глубины промерзания фундамента, то есть возможность ее уменьшить. Для этого нужно уложить в грунт вокруг постройки какой-либо утеплитель на ширину полтора метра от стен. Пенополистирол, либо керамзит с крупнозернистым песком способны снизить глубину промерзания примерно на 0.5-0.8 метра. Этот прием пригодится в тех районах, где грунтовые воды проходят близко к поверхности, а также тем, кто уже построил коттедж или дом, но фундамент был заложен не на нужную глубину.

При планировке подвального помещения, следует знать, в каких пределах изменяется уровень грунтовых вод в течение всего года. Полностью заизолировать подвал от влаги не удастся в любом случае. Зачастую стоимость постройки подвала дороже, чем стоимость постройки этажа коттеджа, и разница порой бывает, составляет два раза, а то и больше.

Если пол подвального помещения расположен ниже, чем проходит уровень грунтовых вод, то на него действует давление воды. При этом если разница уровней составляет 1 метр, то на давление на 1 метр пола будет около одной тонны! Именно по этой причине пол такого подвала должен быть не только герметичным, но и крепким, а значит тяжелым. Обязательно армированным. Стены подвала принимают на себя значительную боковую нагрузку от грунта.

Если уровень грунтовых вод высокий, то нагрузки эти соответственно возрастают. При этом, когда мокрый грунт промерзает, то он расширяется, стены же подвала от этого давления могут просто сложиться вовнутрь. Для того, чтобы этого не произошло, необходимо застраховаться – сделать внутри подвала бетонные перекрытия – они помогут стенам справится с нагрузкой. При строительстве стен подвала необходимо их вертикально армировать. Для этого можно использовать железобетонные стойки, которые будут хорошо на себя принимать нагрузку от грунта.

Система столбов в качестве фундамента для дома позволяет значительно снизить затраты на постройку. Такое основание строения дешевле в 1,5-2 раза обычного ленточного фундамента и предполагает меньшие трудозатраты. При этом, возможна значительная экономия на стоимости материалов. Другое достоинство – меньшая осадка грунта, чем при традиционном основании. Сегодня строительство столбчатого фундамента идеально подходит для устройства дачного дома без подвала, бани. Столбчатое основание также устанавливают под отдельные элементы строений – веранду, крыльцо. Данный вид фундамента используют также под кирпичные дома, если требуется достаточно глубокое заложение.

 

ПЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОТТЕДЖЕЙ

Плитный фундамент не заглублен (или слегка заглублен) в грунт и лежит на поверхности. Он представляет собой

бетонную армированную плиту с размерами, равными площади коттеджа, здания. Толщина плиты определяется несущей

способностью грунта, веса коттеджа, здания, его площади и других факторов. В каждом конкретном случае толщину

надо просчитать. Плита поднимается и опускается вместе с грунтом, удерживая на себе вес коттеджа, здания.

Поэтому такой фундамент иногда называют плавающим. Он требует большого расхода бетона и выгоден только в тех

случаях, когда другие виды фундаментов невозможны или неоправданны. В основном их применяют в малоэтажном

строительстве, в строительстве коттеджей. Такие фундаменты очень популярны в странах Скандинавии, где

неравномерность просадки грунта и выход скальных пород - обычное дело.

Стоит обратить внимание на две решающие операции при устройстве плитного фундамента — изготовление бетона

и его трамбовка. Сделать это вручную подручными приспособлениями с нужным качеством тяжело. Лучше применить

пневматические трамбовки; понадобится специальная техника. Надо помнить, что устройство фундамента по сравнению

со всем сроком эксплуатации дома, — просто миг, но миг, от которого зависит вся дальнейшая жизнь дома.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОТТЕДЖЕЙ

Есть еще свайные фундаменты. Они хороши в той местности, где грунты, отличающиеся слабой несущей способностью,

а вес коттеджа. здания достаточно велик. В последнее время сваи получили большее распространение за счет высоких

характеристик и малого расхода материалов. Сваи позволяют в несколько раз уменьшить объем земляных работ и

сократить время сооружения фундамента при строительстве коттеджей. Сваю не забивают до конца, оставляя верхние

части, которые связывают ростверком. Образуется прочный цоколь.

При устройстве фундамента в процессе строительства коттеджа необходимо соблюдать правило: конструктивно

фундамент должен представлять собой монолит, единое сооружение с сильными продольными и поперечными

вертикальными и горизонтальными связями. Эти связи должны быть способными выдерживать как нагрузку от коттеджа,

здания, так и давление грунта снизу и сбоку. Он должен противостоять силам, работающим на излом и на растяжение.

Но на практике одно-, двухэтажные коттеджи строили и строят с фундаментами неглубокого заложения, т.е. до глубины

промерзания; и все они исправно служат. Причина в том, что соблюдается главное условие: фундаменты получаются

конструктивно в виде единого элемента, неподдающегося излому при неравномерной осадке грунта. И устраивают

подсыпку под него с тщательной трамбовкой из нескольких слоев гравия и песка.

Кстати, нигде в мире, кроме России, не применяют в малоэтажном строительстве тяжелые блоки ФБС (ГОСТ 13579-78),

мощь которых в фундаментах индивидуальных коттеджей используется всего лишь на 10%. Они не монолитны, а швы,

заделанные раствором, являются их слабым местом. Такой фундамент все равно не спасает при неравномерных осадках

грунта. Сквозь стену подвала коттеджа, сложенную из таких блоков, легко проникает вода.

Индивидуальные коттеджи небольших размеров относятся к типу малонагруженных зданий. К тому же, застройщики

стараются возводить стены коттеджей из сравнительно легких материалов. Поэтому устраивать под ними глубокий

фундамент нерационально и дорого.

 

 

 

МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫЙ ФУНДАМЕНТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОТТЕДЖЕЙ

Практичней и экономичней устраивать мелкозаглубленный фундамент. Экономия материалов при этом может достигать 50%.

В Московской области на таком фундаменте построены тысячи коттеджей. Статистика свидетельствует, что при устройстве

подобных оснований расход бетона снижается на 40—80%, объем земляных работ на 70—90%, трудоемкость - в 2-3 раза.

В целом, стоимость нулевого цикла строительства коттеджа снижается в 1,5-3 раза.

Хорошая работа мелкозаглубленных фундаментов достигается за счет утепления их плитами из пенопласта по всему

периметру коттеджа. Для защиты утеплителя от разложения его нужно обязательно укрыть сверху полиэтиленовой пленкой

или оклеить рулонным хлорвиниловым пластиком. Частично роль утеплителя играет засыпка песком пазух фундамента

коттеджа. В этом случае надо обязательно устраивать дренаж. По периметру пенопластом, приклеив его к стене коттеджа

и оштукатурив по сетке. Кроме того, они дают возможность значительно сократить расход материалов по сравнению с

устройством подвала коттеджа традиционной формы, плюс меньшая трудоемкость земляных работ.

Если под коттеджем грунт влажный, а подвал коттеджа все же очень хочется иметь, то стены коттеджа с внешней стороны

нужно тщательно обмазать горячим битумом не менее двух раз, наклеить несколько слоев рубероида, а лучше гидроизола

или гидростеклоизола, и обсыпать слоем сухого песка. Можно применять специальные составы, придающие бетону

водонепроницаемые свойства. Нанесение раскаленного битума нужно производить только в сухую ясную погоду.

При первых признаках дождя работу с ним надо прекратить.

Как и фундамент, цоколь коттеджа нужно строить из очень прочных материалов, которые бы впоследствии не нуждались

в дополнительных мерах по отделке.

Любая отделка недолго держится на цоколе коттеджа. Поэтому не стоит облицовывать его плиткой или оштукатуривать.

Это требует дополнительного ухода. По периметру фундамента коттеджа можно уложить отмостку с уклоном. Она служит

для отвода дождевых и талых вод от фундамента коттеджа и придает коттеджу эстетичный вид.

Выход внешнего края отмостки за край крыши коттеджа должен составлять не менее 30 см. Отмостку укладывают на грунт,

с которого снят растительный слой, уложена мятая глина с уклоном, сверху — утрамбованный слой песка и щебня. И все

это заливается цементно-песчаным раствором.

В работах нулевого цикла, как и при строительстве коттеджа в целом, важно соблюдать цикличность. После того как готов котлован, необходимо сразу же приступать к сооружению фундамента коттеджа. При длительной задержке осыпаются стены траншей, котлован наполняется дождевой водой, удалить которую непросто. Если уж взялись за стены коттеджа, то и перекрыть их надо обязательно. Нельзя оставлять не засыпанными пазухи готового фундамента коттеджа. На зиму фундамент коттеджа необходимо утеплить, особенно если сооружен подвал коттеджа. Утеплить можно рулонной минватой и сверху настелить полиэтиленовую пленку или другой гидроизоляционный материал (толь, рубероид). Не утепленный фундамент коттеджа зимой промораживается, и бетон теряет свою прочность.

 

 

 

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Основной областью применения ленточного фундамента являются сооружения с тяжелыми стенами (кирпичными,

бетонными, каменными), а также с тяжелыми плитами перекрытий. Ленточный фундамент располагается по всему

периметру внешних стен, а также располагается под опорными внутренними стенами сооружения или другими участками

с повышенной нагрузкой. Также ленточный фундамент хорошо подходит для домов, в которых планируется создание

подвала, гаража или же цокольного этажа. Ленточный фундамент также подходит и в случае возможной незначительной

деформации основания. Обычно ленточный фундамент располагается ниже уровня промерзания грунта на 20 см. Для

сухих песчаных грунтов можно закладывать ленточный фундамент и выше уровня промерзания, но не выше 60 см от

уровня земли. Для глубоко промерзающих и сильно вспучивающихся грунтов обычно ленточный фундамент не

применяется.

Сам по себе процесс возведения ленточного фундамента прост, с другой стороны он требует достаточно больших затрат

на материалы и работы по возведению фундамента. Существуют критерии минимальной толщины фундамента, которые

можно использовать при строительстве дома. Итак, минимальная толщина железобетонного ленточного фундамента - 10 см,

бетонного - 25 см, бутобетонного фундамента - 35 см, ну а кладка из естественного камня - 50 см. При возведении

ленточного фундамента следует также учесть допустимую нагрузку на грунт под фундаментом. Для глинистых грунтов

при глубине 80 см допустимая нагрузка должна не превышать 2 кг/см2.

Помимо заливки фундамента бетонными смесями, довольно часто ленточный фундамент возводят с использованием

готовых фундаментных блоков или кирпича. Это позволяет ускорить процесс возведения фундамента. Следует также

отметить что при возведении ленточного фундамента есть возможность экономить, возводя фундамент на полную

глубину только при строительстве тяжелых сооружений.

По прежнему наиболее надежным вариантом ленточного фундамента остается монолитный фундамент, более трудоемкий

и требующий предварительного создания опалубки и подготовки армирующей конструкции для увеличения прочности

ленточного фундамента. Причем арматура в этом случае должна быть соединена друг с другом при помощи сварки.

Общие советы при строительстве фундамента

- Фундамент под дом необходимо ставить на возвышенности участка. Полбеды, если Вы займете хорошее место под дом

и не получите рекордных урожаев клубники, беда - когда дом начнет заваливаться с фундамента или он даст трещину.
- Постараться, как можно глубже, но в разумных пределах, закладывать фундамент, но не менее 0,7 м до 1,5 м, если не предусмотрено подвальное помещение.
- Соблюдать необходимые технологии по устройству различных типов фундаментов.
- Не оставлять незаконченное строительство фундамента на зимний период.
- Если предусмотрена укладка плит перекрытий, необходимо перекрывать всю площадь перекрытия в течение одной недели. Иначе, неравномерная нагрузка на стены фундамента может привести к его деформации и разрушению. Фундамент может дать трещины.
- Перед возведением стен необходимо дать фундаменту, минимум, две недели "устояться" (для монолитных фундаментов).

 Для укрепления фундамента необходимо:

- Для блочных фундаментов: все углы должны быть проложены армированной сеткой по каждому ряду кладки блоков.
- Для монолитных фундаментов: внизу и вверху заливки фундамента закладывается по всему периметру сетка из арматуры толщиной 8-12 мм, она должна быть сварена или связана проволокой на скрутках между собой. В средний слой заливки можно закладывать таким же образом сетку для кирпичной кладки (чем чаще, тем крепче фундамент).
- Желательно (для блочных фундаментов) сделать боковую гидроизоляцию стен фундамента горячим битумом, предварительно покрыв праймером поверхность блоков. Праймер готовится так: разогревается 2-3 кг битума, но не до кипения и в него, заливается 10 л дизельного топлива (солярки). Все размешивается, до консистенции чуть жиже грунтовки (чтобы быстрее потом испарялась солярка) и покрывается обычным малярным валиком или квачем (тряпкой, намотанной на палку).
- Как только возведение фундамента будет закончено, сразу же засыпьте пазухи стен фундамента оставшейся глиной. Глину притрамбуйте.
- Желательный период закладки фундамента - с середины мая до конца сентября (до обложных дождей). Не помешало бы, если позволяет время, дать фундаменту пережить зиму. Весной Вы увидите, как он себя "повел".
- Не забывайте сделать отмостку шириной от 0,7 до 1,0 м вокруг дома.
- Направление стока воды по желобам и сливам кровли необходимо задавать в сторону отрицательного уклона участка.
- Если требуется сделать дренаж, не откладывайте это мероприятие в "долгий ящик".
- Не доверяйте "иностранцам" закладку фундамента без личного постоянного контроля или контроля ответственного и квалифицированного местного исполнителя (наёмного прораба или мастера).

Наиболее распостраненные ошибки при строительстве фундаментов

- Установка фундаментов на неуплотненную основу.
- Строительство монолитного фундамента без вибрирования бетона.
- Не принятие в расчет силы бокового давления грунта.
- Неверный расчет несущей способности грунта.
- Отсутвие расчета минимальной опорной площади фундамента.
- Отсутствие мероприятий по отводу воды от фундаментов.
- Недостаточное заглубление опор находящихся под внутренней частью дома.

Следствия ошибок устройства фундаментов

- Разломы, перекосы, трещины стен и перегородок.
- Разрыв деревянными перекрытиями кладки трубы дымохода, при поднятия фундаментов силами пучения, что может стать причиной пожара.
- Нарушение теплоизоляции здания вследствии образования щелей, зазоров, трещин.
- Трещины в фундаментах.
- В весенний период затруднено нормальное прикрывание дверей и окон.
- Отклеивание обоев.
- Разрыв верхней и нижней частей фундаментов.
- Выжимание и перекос фундаментов силами морозного пучения.
- Просадка.
- Наклон дома силами пучения неравномерно действующими с северной и южной сторон.
- Боковой сдвиг.