Строительство частных домов, коттеджей из газобетона, пеноблока, твинблока и др.(готовые предложения с ценой)
Ремонт квартир офисов магазинов от "эконом" до "элит" класса.
Малоэтажное строительство по всей России
дома из цементных блоков, монолитные, деревянные, каркасные
Российская строительная компания Русстрой мн. номер по РФ тел. 8-800-250-13-09
Москва +7 (499) 677-24-37
Екатеринбург +7 (912) 22-88-107
Строительство каркасного дома. Часть 4: перекрытия
Внешняя обрешётка каркасного дома
Итак, стойки стен и углов стоят. Пора заняться внешней обрешеткой дома. Многие предпочли бы поставить укосины, но опыт показывает, что торопиться с этим не стоит. Как только стоит первый этаж, надо браться за обрешетку.
Если вы строите двухэтажный дом, то лучше не дожидаться постройки второго (третьего, четвертого, пятого и др.) этажа. Обрешетку нужно делать на каждый этаж отдельно. Так вы получите хорошую прочность и удобность монтажа.
Обрешетку можно делать горизонтальной или косой. Первая достаточно часто применяется в каркасном домостроении. По количеству обрезков она более экономичная, но функционально слабее. И если вы все же решите ее делать, то стоит пускать 10 см доску (ширина) через 20 см пустоты. Схему часто называют «одна через пустые две».
Косая обрешетка самая правильная. Она пускается так, чтобы примерный угол между направлением доски и горизонтом был 45 градусов (отклонение в 25 градусов пройдет
совсем безболезненно). Доски пускаются по схеме «одна через две пустые». Крепление
обрешетки обеспечивается 45 мм саморезами. По два на каждое сближение стойки или
угла и доски обрешетки. Так вы получите очень большое число укосин. Прочность
конструкции получается очень высокой.
После установки обрешетки можно смело снимать временные укосины, которые держали
углы и стойки.
Можно ли сделать обрешетку сплошной? Если вы решите сделать ее из досок, то это вызовет только улыбку опытных «бойцов». В этом нет никакого смысла. Утепления это не дает никакого. Даже если вы будете подгонять доски с отменным упорством – время вас победит. Древесина рассохнется и щели вам гарантированы. Кстати, прочности это добавит, но смысла в ней уже не будет, так как доска «одна через пустые две» итак даст необходимую жесткость конструкции. Тот случай, когда лучшее - это враг хорошего. Уж точно для кошелька. Поэтому делать сплошную обрешетку на дом смысла нет.
Другое дела сплошное покрытие дома специальными листами. Существует великое множество их типов и видов. В Швеции очень часто каркасные постройки снаружи зашивают листами OSB. Это правильно и хорошо, но слишком дорого. Пожалуй, переплаченные за листы деньги окупятся, если утеплять дом только ватой. Это станет понятно из дальнейших наших статей.
Перекрытия каркасного дома
Полы и потолки, они же перекрытия каркасного дома, требуют серьезного внимания со стороны строителей. На мой взгляд, это самое узкое место конструкции. Именно перекрытия создают зыбкость полов, которая является краеугольным камнем каркасной постройки.
В чем состоит проблема? Дело в том, что устанавливая балку перекрытия, мы получаем небольшой прогиб в ее центре. Любая нагрузка посередине комнаты создает дополнительный провис. Пол начинает «рессорить». Это не правильно для половых и потолочных материалов. Кроме того, подобные качания могут создавать дискомфорт для проживающих в доме людей.
Какие проемы быть применены? Вопрос сводится к геометрическим размерам комнат, в которых вам придется жить. Абсолютно точно, коридоры, комнаты и кладовки с длиной балок по полу до 2-3 метров практически не подвержены провисанию. Разумеется, поперечные размеры помещений, где балки лежат поперек, не имеют линейных ограничений. Комнаты же, где в полу прячутся 4-5 метровые балки, получают «опасный пол и потолок». Настоятельно рекомендую отказаться от деревянных балок длиной более 5 метров.
Можно ли полностью убрать провисания и раскачку балок? Если быть предельно точным, то – нет. Впрочем, этот неприятный момент можно максимально минимизировать.
Очевидно, что прогиб балки перекрытия под нагрузкой будет меньше в том случае, если она будет толще или больше. Ниже я приведу таблицу прогибов 4-метровой сосновой балки для разных ее сечений (допустимый прогиб 16 мм, нагрузка по площади 300 кг/м2, шаг балок 500 мм):
Балка, мм Прогиб, мм
100х50 119
100х100 59
150х50 35
150х100 18
200х50 15
200х100 7
200х150 5
250х50 8
250х100 4
Опыт показывает: качество древесины очень сильно влияет на прогиб.
Данные расчета можно использовать лишь для справки. И все же одна закономерность
прослеживается очень четко – высота балки гораздо важнее ее ширины.
Оптимальным размером доски для строительства перекрытия является – 200х50 мм.
При строительстве перекрытия старайтесь не отпиливать концы балок, а запускать их в другие комнаты. Речь, разумеется, идет о межкомнатных стенках. В этом случае балки кладутся одна вдоль другой. Концы создают дополнительную прочность в других комнатах. Балки скрепляются между собой длинными гвоздями или железными шпильками (Две балки складываются и засверливаются. В отверстие вставляется шпилька с резьбой. С обеих сторон ставятся большие шайбы и гайки, которые затем стягивают между собой).
Расстояние между балками стоит выбирать от 50 до 60 см. Большие проемы создают недостаточную прочность пола. Меньшие, как правило, лишены технического смысла.
Если речь идет о перекрытиях пола первого этажа, то разумно сделать на уровне фундамента дополнительные опоры. Это не требует больших вложений, но принесет свои положительные плоды. Дополнительные опоры для пола второго этажа, это стены межкомнатных перегородок. Ясно, что они будут, но ставят их все на свой вкус, поэтому рекомендации тут не совсем уместны.
Как крепить доски перекрытий к наружным стенам? Прежде всего, надо понять, нужен ли их вынос наружу. Если это последний этаж, то, как правило, концы лаг используются для опоры стропил крыши. В этом случае вам нужно вынести их на необходимое расстояние и закрепить накосую 100 мм саморезами к верхнему венцу. Достаточно двух саморезов (один напротив другого). Недостаточная прочность не должна пугать вас. Дополнительные элементы каркаса придадут в дальнейшем нужную надежность конструкции. Можно использовать металлические уголки.
Существует очень интересный и правильный способ по усилению половых лаг от провиса под нагрузкой. Его можно назвать – сэндвич. Доски перекрытия усиливаются металлическими пластинами. Для этого с обеих сторон лаги прикладываются металлические пластины. Они просверливаются насквозь с доской. Расстояние между отверстиями – 50-60 см погонного расстояния доски. Сквозная стяжка делается шпильками с гайками. Получается слоеный пирог – металл=дерево=металл. Прочность полученной конструкции очень высокая. Для доски 200х50 см мы использовали металлические полосы 200х3 мм.
Во время установки половых перекрытий контролируйте вертикальность стен! Потом поправить их будет очень сложно.
В следующем нашем материале мы расскажем, как собрать каркас крыши.
